En este articulo trataremos la macrofotografía de los invertebrados y otros habitantes de nuestros acuarios

EL EQUIPO NECESARIO

Lo primero a tener en cuenta es el equipo necesario para poder practicar este tipo de fotografía

La Cámara:

Se pueden lograr buenos resultados con alguna cámaras compactas y bridge , pero la mejor opción es la réflex ya que esta nos permite usar ópticas y accesorios creados para este tipo de fotografía

En el caso de las compactas solo se puede activar la opción macro que casi todas las cámaras traen, al activar esta opción la cámara nos permite un mayor acercamiento al motivo

Esta fotografía está hecha con una compacta de 3mp
En concreto una konica Minolta digimagen z3 con la función macro activada

El objetivo

Los objetivos macro son objetivos que por sus características permiten por sí solos tomar una fotografía aproximadamente a tamaño real, proporción de escala 1:1. Estos objetivos están libres de aberraciones ópticas para este tipo de acercamiento, lo que los convierte en la mejor opción, sin duda alguna, en cuanto a calidad y comodidad, ya que permiten enfocar desde infinito hasta 1:1. Normalmente están disponibles en focales de 55mm, 105mm ,en mi caso he optado por un 105mm f2,4

Hay varias opciones además de los objetivos macro como las lentes de acercamiento, los tubos de extensión, fuelles , anillos inversores

Lentes de acercamiento:

Son unas lentes que se colocan mediante una rosca delante del objetivo igual que los filtros de rosca que se acoplan al objetivo que tengamos, permitiendo acoplarse más de una para aumentar la potencia.
Habitualmente suele adquirirse un juego de dos o tres dioptrías distintas, para poder disponer de distintas combinaciones según la necesidad de mas o menos acercamiento
Son baratas y están bien para empezar ha realizar acercamientos , tienes como desventaja que la parte que realmente sale nítida es pequeña

Esta fotografía esta hecha con el objetivo 18-55mm y una lente de acercamiento de 2x

Anillos inversores

Son unos anillos destinados a usar el objetivo del revés , de esta manera se consiguen unos acercamientos muy próximos al motivo y con buenos resultados

Tubos de extensión

Los tubos de extensión tienen la particularidad de separar el objetivo de la cámara, estos se colocan en el cuerpo como si se tratase de un objetivo y a ellos se acopla el objetivo,
Al aumentar la distancia entre el objetivo y el sensor también aumenta la perdida de luz, con lo que se hace casi imprescindible el uso de luces auxiliares o flashes

EL fuelle

El fuelle es muy parecido a los tubos de extensión, dado que se coloca entre la cámara y el objetivo, pero separándolos a la justa medida que necesitemos (ya que es graduable), y esta es su principal ventaja respecto a los tubos, ya que no nos obliga a usar medidas preestablecidas.

Trípode

El trípode es de gran ayuda para realizar estas fotos ya que nos permite bajar la velocidad de obturación para cerrar mas el diafragma ganado así profundidad de campo muy necesaria en este tipo de fotografías

Iluminación

para las fotografías de invertebrados como camarones necesitaremos contar la máxima profundidad de campo posible para que el camarón salga completamente nítido

para ello hay que usar aperturas de diafragma muy pequeñas yo recomiendo usar como mínimo un f10
al usar estas aperturas tan pequeñas necesitaremos aportar mas luz al la escena , usando luces extra o bien utilizando el flash

el flash que trae incorporado la cámara no es muy recomendable ya que produce luces muy laterales y nos obliga a utilizar ángulos en la foto para evitar su reflejo en el cristal del acuario

la mejor opción es usar un sincronizado bien por cable o inalámbrico

Para poder colocarlo encima del acuario ya que así conseguiremos una iluminación mas natural evitando los reflejos

Si no disponemos de cable podremos colocar una lamina blanca a modo de pantalla sobre el flash para que el destello rebote y ilumine el motivo, también se puede rebotar contra el techo pero esto disminuye mucho la cantidad de luz que llega al acuario

Otra buena opción es combinar dos o mas flash así podemos variar la iluminación según la necesidad

Existe un tipo de flash concebido para la macrofotografía son los llamados flash anular, estos se colocan en el objetivo y con ellos se consigue una iluminación muy plana eliminando casi por completo las sombras provocadas por otro tipo de flash

LA TECNICA

Lo primero que hay que tener en cuenta son los factores técnicos, como la profundidad de campo, el enfoque, la velocidad de obturación etc.

Para ganar profundidad de campo es muy importante trabajar con aperturas de diafragma muy pequeñas (números f altos) cuanto mas mejor, como ya digo un f10 es lo mínimo para lograr resultados buenos de nitidez.

También es posible que según que foto y el resultado buscado nos interese menos profundidad de campo
A mi en particular me gusta jugar con la profundidad de campo buscado resultados que tiran mas a tomar una foto bonita que a mostrar realmente al animal

En esta toma podéis ver el resultado con un f 8 están a foco y los huevos de la cherry, ganando protagonismo en la toma

Mientras que en esta a f 16 podéis ver como esta a foco la cherry entera

yo los mejores resultados en ese aspecto los he obtenido mediante el uso del flash, también se puede incrementar el ISO para poder cerrar un poco mas el diafragma, usando el trípode y bajando un poco la velocidad de obturación también nos permitirá cerrar mas el diafragma
En esta toma esta hecha a f22, con esta apertura tan pequeña se puede ver como incluso el fondo detrás de la cristal red esta enfocado

Otro factor a tener muy en cuenta es el enfoque.
Nunca uso el autofoco en las fotos de acuario por que el cristal engaña al autofoco y pierdes algo de nitidez uso el enfoque manual siempre, si lo que quiero fotografiar se mueve mucho fijo el enfoque en el máximo acercamiento y lo que hago es mover la cámara en lugar del anillo de enfoque, al principio cuesta un poco acostumbrarse pero los resultados merecen el esfuerzo

Esta toma esta hecha a f16 con enfoque manual al máximo, acercándome y alejándome del caracol para elegir justo el momento cuando abría al máximo la radula

Esta otra esta hecha con la misma técnica de enfoque fijo, en esta he utilizado un f-8 para tener a foco solo los ojos de las wild ya que me parecía interesante utilizar esta apertura para que los ojos tuvieran mas protagonismo en la foto

La velocidad de obturación es un factor que nos puede limitar al igual que la apertura del diafragma yo suelo disparar a velocidades mínimas de 1/60 para motivos que no estén en movimiento y máximas de 1/180 para captar movimientos rápidos y congelarlos

En esta fotografía sacrifique apertura de diafragma en favor de ganar velocidad de obturación para poder congelar el movimiento de natación de esta hertropoda var wild esta tomada a f-7 velocidad 1/180